本篇文章1167字，读完约3分钟
西津渡是古渡口，基于昔日的栈道而建。 逛街要上楼梯，走山腰，这是这里的特色。 街道很短，两边到处都是商店，大概是纪念品和小吃之类的，卖乐器的小店让我停了下来。 优雅的女性用十二孔陶笛吹奏着现在很流行的“卷珠帘”，声音婉转。
是渡口，自然与水密切相关，至今清朝时期渡口的痕迹仍保存在这里。 在古镇开设的中国救生博物馆中，展示了自古以来就可以参考的救生历史和相关设备的模型，文案很新鲜。 说到渡口的历史，可以追溯到西晋，“五滥华”引发的“永嘉南渡”，让大量北方流民从这里上岸，回顾长江，为自己的命运松了一口气。 北宋王安石受北京邀请，从这里上船，停泊在瓜洲，写下其著名的《泊船瓜洲》:京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。 春风又到达江南岸，明月什么时候还我。
京口是现在的镇江。 其实，不仅仅是西津渡，整个镇江都在为长江孕育着悠久的历史文化。 这里最有名的“三山”是北固山、金山、焦山，前二者对着河流望去，后者更是漂浮在河上，诉说着这个中华民族的母亲河，说不尽的起源。
从西津出来是黄昏，我们去了北固山。 登上北固楼，江面被夕阳映得通红，河边的塔吊也被金色遮住，似乎为整天的劳动成果而自豪。 日落前的光辉也越来越耀眼了。 这不是辛弃疾年来的北固亭。 但是，物非人，则不会给长江带来一丝犹豫。 它依然滔滔向东，不是“废万古之流”，留下的只是我们在景况中产生的感情。
我们不仅眺望着临江，渡船来到了河的中心，那里有焦山在等着我们。 这座万里长江唯一四面被水包围的观光岛被称为“中流砥柱”、“镇江之石”。 网络评价很高，但是离回去很近，我们也没空放松。 那座被称为“山缠寺”的定慧寺，也只有明黄的围墙引人注目。 匆匆看了一眼被称为“南碑之首”的焦山碑文，在花团锦簇的形象和春游少儿的咔嚓声中，我们回到了岸边。
在镇江短暂的日子里，最完备的时间被赋予了金山，也就是所谓的“三山”的领导人。 镇江的“锅盖面”掉到胃里，擦了擦嘴，满意地走向金山公园的门口。 这座山原本也和焦山一样漂浮在河上，在清道光年之内进入大陆怀抱。 新鲜感和交通便利性的提高，使这里很快成为人们到访的有趣之处，也有人骑着驴在山上打滚。
山里有庙的话，叫金山寺。 寺庙和山的名字来源于越来越多的白蛇传说。 传说与诗文不同，在戏曲评书等中青艺术形式相继出现后，迅速在平民圈传播。 古寺依山而建，层层叠叠，站在山门前的小广场上仰望，几乎看不到其背后的山石，有“寺缠山”的荣誉。
寺庙多与塔共存，建于东晋别称“江天禅寺”的古寺也不例外。 无论是山顶还是寺庙的山顶，在塔里看，远处的长江都是灰色的，很难与天划清界限，约“江天一窥”的妙处就在这混乱的状态中。 据说在现在的金山寺里，可以看到与这个传说相关的痕迹，成为法海洞，隐藏着老和尚入寂后肉体的真实面目。
图片来源:青岛新闻网博客游笑天
