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在成都工作，好就是闲——不是上班时间，现在哪个城没追“鸡屁”？ 成都清闲在街头巷尾哪个老茶馆老公园？ 偷空摸摸，发现总是发呆或胡说八道的人，连云彩都可以慢慢走。
东居士的学问和初恋
这次，我选择了青神县。 青神在成都西南，100多公里，是个小县城。 当地柑橘比芦丁还大，更甜。汉阳花生，鸡自古闻名，几乎不记得了。 但是，属于青神的中岩，真是个好地方——清幽不亚于青城，清净取胜。 在成都人心中，这是一个像有隐私花园一样好的地方。
从成都出发，不到两个小时，巴士就到达了青神站。
岷江特有的水汽涌动——“潮水铺天盖地”。 左边有红褐色的山门，写“中岩”二字，笔锋圆润，字体端正。 隔壁的寺庙虽然说是寺庙，但只剩下寺庙的样子。 没有僧人和香火，只剩下几尊新佛像。 院子里的落叶浸在雨后的水坑里，落了很多。 在古代，是中岩下寺——古中岩分上中下三寺，寺庙之间因石窟造像而沿壁相连，曾香火盛行，被称为“川西南佛教第一山”。
游客们和我的意见相反，石阶蜿蜒，左边是潺潺的清溪水，右边是森林里的凤尾竹。 山风吹来，里面有一股淡淡的辛香，细细识别，又消失了。 空气息惊人地美丽，不仅是我有生以来访问过的山林中最清新、清新，而且轻盈。
不久到了水潭边，水潭对面有几个石窟，左边有几个浮屠(佛教塔建筑)，右边分别是手提篮的女供养人、坐在曲腿盘的仙女、身份不明的佛像，风格介于龙门石窟和大足石刻之间。 话说唐代佛教在四川沿江而传，造像风格也与龙门相承。 水坑里有红褐色的像，是20年前建造的苏东坡和他的妻子王弗。 苏轼是眉山人，青少年时期在中岩书院学习，院长是当地学者的王方。 王弗正是王方的女儿。 据说这个水潭名“呼鱼池”来自苏王结婚的缘故。 以前的王方让学生们起这个潭的名字，苏轼起名为“呼鱼池”。 然后，丫鬟也送来了王弗的手写本，打开了“呼鱼池”三个字，王方就起了结婚的意思。
而且王弗和苏轼早就有了情爱，说是古代罕见的自由恋爱，根据苏轼自己追忆亡妻的文案，结婚后妻子认为只是贤淑，但后来自己不记得的文言文妻子经常能注意到。 这发现对方非常有天赋。 呼唤鱼池泰半是民间希望的美好忖度，但毕竟与苏东坡有着千丝万缕的关系。 几年前，地方政府要推进青神县，打着“苏东坡初恋之地”的旗号，是中岩的错。
现在的呼叫鱼池里真的有很多鱼，一鼓掌鱼就一个接一个地游了过来。 只是，留下那个名字的夫妇早就去世了。 苏东坡的千古名作《江城子》“十年生死朦胧，不思不忘”，是悼念妻子王弗的。
青翠的竹子净是法身
沿着山有石阶，并不险峻。 在这样晴朗的日子里，也快乐地慢慢探索。 不久，在原来的下寺山门，门里躺着黑虎——虽说是石虎，但还是隐约能看到老虎的形状。 古中岩、慈姥岩等山连绵不断，从前有豺狼、虎豹出没。 传说后山中老虎常常伤人，寺院中高僧投降，化为石虎镇守的山门。 说起高僧，据说中岩的由来是十六罗汉之一诺讷那尊(诺讷那尊者)开创的。 原以为是牵强附会，后来查了资料，藏传佛教史上有佛教传入中土之前十六罗汉先到达示现神变的记载——这是违背正史的记载，但越来越有可能引起兴趣。
山洞里混在墙上，雕像、坐着、躺着、倾斜着，栩栩如生，有盛唐神韵。 供奉着人、仙女、佛、菩萨、单尊、三尊，位于山顶，也有巍然大观的“净土变”。 可以想象数百年前这里的殿阁寺院是多么辉煌。 所有的寺院都被火灾烧毁了，美丽的艺术也未能幸免。 这些佛像的带子飘扬，姿态优美，身材丰满，但没有头脑——文革时期，疯狂的红卫兵冲进这座安静的山林，摧毁了所有的寺院。 石雕佛像いちじはん会儿破不了，取“捷径模式”砸了佛像的头。
在剩下的佛像中，还可以看到“曹衣出水、吴带当风”的神姿。 还明白古老的颜色:石青、靛蓝、朱……
山里有鸟，婉转地叫。 这是王摩诘的诗境，“木末芙蓉花，山中发红萼。 山谷很寂寞，也没有人，一个接一个地绽放，凋谢。” 这些佛像也一样。 在山里，他们在他们的四大都空看到我们的红尘纷纷打扰。
有植物，山就不寂寞。 中岩的植物很多，竹子是主要的，青涩得令人目不暇接。 另外，有数不清的大树、藤本、灌木，一点树干上缠绕着多根茂密的藤条，不知道是藤卷还是木卷。 保养懒惰的人，植物就任性地疯疯癫癫了。 竹叶丰满压扁树枝，水弯在地上，头上排列着天然的绿色拱门。 除了偶尔能听到鸟鸣和溪水声外，没有其他声音，安静安静，胜过青城山。
通过途中深深的石洞，洞门滑稽地竖起了雕刻工粗糙的财神，因此这里成了香火最鼎盛的地方--稀疏地插着几缕化学劣质的香气。 洞口有招牌，证明唐代禅师显出神通。 出于好奇，拉着周小福一起探洞，里面越来越小，最后钻不进去了。 周小福说这个洞很深，小学的时候，他们抱着寻宝的幻想，打着火把往深的地方钻，但被一群受惊的蝙蝠吓了一跳，幽灵哭了。 奇怪的是，现在洞也变浅了。
出了牛头穴后，再走几步就是有名的玉泉。 拙劣地铸造曲水流观，有两条与水泥的龙，但真正值得注意的是唐代雕刻的坦克和真正来自深山的玉泉水。 据说黄谷用中岩寺玉泉岩下的水泡茶，茶的香味很美，并将“玉泉铭”刻在石壁上。 泉从一个龙口吐出到另一个龙口，但现在是枯水期，水流平缓。 山里人在这里开了一家茶馆，提供了豆花饭和一点简单的炒菜和玉泉水泡茶。 因为价格很多，5元一杯。 快到中午了，本打算在这里吃，但周小福提议去“中寺”旁边的农家乐吃。 那里现在有采摘的蔬菜。
喝了当地的素茶，石阶变陡，沿路缓缓通过千佛长廊、仙床等景观，到达了中寺。 中寺是典型的山寺，有大山门和两部古老庄严矗立的词典。 古人非常崇尚使人理性的书，如果舍不得字纸，就会有专门烧毁废弃字纸的“辞典”，把脏东西丢掉。 字库周围是碑林，苏轼黄庭坚等宋代著名文人到玉泉吟诗品茗，留下的诗作刻在玉泉碑文上。 即使是现在，在中岩的峭壁上，各种各样的摩崖石刻随处可见。 石阶陡立几十级，山顶是正殿，但很遗憾，只有看庙的人没有和尚，只是应景的作品。 据说这几年有“承包”中岩寺院的人，节日里找几个人穿和尚的衣服，卖香求签。
道延绵往上走是上寺，前面有著名的石笋三峰。 三块竹笋芽一样的巨石排列成“品”字状。 通过前面两条竹笋之间的狭窄道路，向左捡起台阶后向左拐，就是展望台。 石壁上有“古中岩”、“身心都了”等文字的石刻。 上寺只是辛格有“寺”的名字，还没有像下寺和中寺那样保留殿堂的架子，完全只剩下当年的地面。 可以认为那一年的上寺是背对着峭壁而建的，已经占据了顶峰，窥视着众山。 尽管没有了清晨的夕阳，但站在这里，还是感觉到了心潮澎湃，隐隐约约地感觉到“身心消失”的含义。
其实还有东坡的读书楼。 现在只带着架子。 是个危险的房间。 禁止入内。 再转弯，没有标志的地方，出现了三个石棚，写在长满青苔的证明碑上。 这就是最初打开中岩的禅师圆寂的地方，之后有几个高僧圆寂。 石坛下面有个洞，被石板胡乱覆盖，路标上写着禅师在关闭的地方，好像有七八米深。 好像不可思议地隔着栅栏望着，甚至想跳下去看看有没有什么宝贝。 例如，墙上有石头洞，里面有秘笈。
图像by远方网
